Schimmel am Fenster

Schimmel am Fenster gehört zu den häufigsten Problemen, die mir in der Energieberatung begegnen. Die Betroffenen bekommen meist denselben Ratschlag: „Lüften Sie mehr.” Doch das greift zu kurz. In den allermeisten Fällen steckt hinter dem Schimmel am Fenster ein bauphysikalisches Problem – eine Wärmebrücke, ein veraltetes Fenster oder eine fehlende Laibungsdämmung. Wer nur die Oberfläche behandelt, ohne die Ursache zu beheben, wird den Schimmel nicht dauerhaft los. In diesem Ratgeber erkläre ich Ihnen als unabhängiger Energieberater aus Franken, warum Schimmel ausgerechnet am Fenster entsteht, wie Sie ihn sicher entfernen und – vor allem – wie Sie ihn dauerhaft verhindern. Inklusive konkreter Zahlen zum Taupunkt, einer U-Wert-Vergleichstabelle und den aktuellen Fördermöglichkeiten für einen Fenstertausch.

Warum entsteht Schimmel ausgerechnet am Fenster?

Fenster sind die dünnste und kälteste Stelle in der Gebäudehülle. Selbst bei geschlossenen Fenstern ist die Glasoberfläche innen deutlich kälter als die umgebende Wand. Genau hier liegt die Ursache für Schimmelbildung – und sie lässt sich mit einem physikalischen Prinzip erklären: dem Taupunkt.

Kondenswasser und der Taupunkt – einfach erklärt

Warme Raumluft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft. Wenn diese warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft – zum Beispiel eine Fensterscheibe – kühlt sie ab und kann die Feuchtigkeit nicht mehr halten. Das Wasser kondensiert: Es bilden sich Tropfen auf der Scheibe. Genau diesen Punkt, an dem die Luft ihre Feuchtigkeit abgibt, nennt man den Taupunkt.

Konkretes Rechenbeispiel: Bei einer Raumtemperatur von 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit liegt der Taupunkt bei etwa 12 °C. Jede Oberfläche, die kälter als 12 °C ist, wird feucht – und damit zum Nährboden für Schimmel.

Und genau hier wird es problematisch, denn die innere Oberflächentemperatur variiert je nach Fenstertyp erheblich:

• Einfachverglasung (vor 1978): Innere Oberflächentemperatur ca. 1–5 °C bei -10 °C Außentemperatur – sofort massives Kondensat
• 2-fach-Verglasung unbeschichtet (1978–1995): ca. 9–12 °C – Kondensat bei normaler bis hoher Luftfeuchtigkeit
• 2-fach-Verglasung beschichtet (1995–2010): ca. 14–16 °C – Kondensat nur bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit
• 3-fach-Verglasung (ab 2010): ca. 17–19 °C – praktisch kein Kondensat mehr

Das bedeutet: Bei alten Fenstern ist Kondenswasser an der Scheibe bauphysikalisch unvermeidbar, sobald die Luftfeuchtigkeit im normalen Bereich liegt. Kein noch so gutes Lüften kann das vollständig verhindern, wenn das Fenster selbst das Problem ist.

Wärmebrücken an Fensterlaibungen – die unterschätzte Ursache

Die Fensterlaibung – also das Mauerwerk rund um das Fenster – wird in der Schimmeldiskussion fast immer übersehen. Dabei ist sie häufig der eigentliche Problembereich. Selbst wenn Sie neue, hochwertige Fenster einbauen lassen, bleibt die Laibung kalt, wenn sie nicht mitgedämmt wird.

Was dann passiert: Der Schimmel wandert vom Glas in die Laibung. Die neuen Fenster sind zwar warm genug, aber die ungedämmten Ecken zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk werden zur kältesten Stelle – und damit zum neuen Kondensationspunkt.

Dieses Phänomen sehe ich in meiner Beratungspraxis regelmäßig: Hausbesitzer investieren in neue Fenster, und wenige Monate später entsteht Schimmel in den Fensterlaibungen. Die Ursache ist fast immer eine fehlende Laibungsdämmung. Das Thema Wärmebrücken und warum Wandstärke allein nicht reicht erkläre ich in einem separaten Artikel ausführlich.

Kipplüften: Der häufigste Fehler

Gekippte Fenster sind einer der größten Schimmelförderer – und gleichzeitig einer der häufigsten Fehler, die ich bei Hausbesuchen sehe. Das Problem: Ein gekipptes Fenster sorgt kaum für Luftaustausch, kühlt aber den Sturz- und Laibungsbereich dauerhaft aus.

Die Folge: Die Wandbereiche rund um das gekippte Fenster werden kalt, die Feuchtigkeit aus der Raumluft kondensiert dort – und der Schimmel findet ideale Wachstumsbedingungen. Gleichzeitig läuft die Heizung auf Hochtouren gegen das offene Fenster an, was Ihre Heizkosten unnötig in die Höhe treibt.

Die bessere Alternative: Stoßlüften – 5 bis 10 Minuten bei weit geöffnetem Fenster, idealerweise als Querlüften mit gegenüberliegenden Fenstern. So wird die feuchte Raumluft effektiv ausgetauscht, ohne dass die Wände auskühlen.

Schimmel am Fenster erkennen

Schimmel am Fenster zeigt sich nicht immer sofort als schwarzer Belag. Oft beginnt es schleichend – und wer die frühen Anzeichen kennt, kann rechtzeitig handeln.

Typische Stellen: Rahmen, Dichtung, Laibung, Fensterbrett

Schimmel tritt am Fenster bevorzugt an diesen fünf Stellen auf:

1. Silikonfugen zwischen Rahmen und Mauerwerk – Feuchtigkeit dringt in das organische Material ein und bietet Schimmelsporen einen idealen Nährboden
2. Fensterdichtungen aus Gummi – als organisches Material besonders anfällig für Schimmelbefall
3. Fensterlaibung – vor allem in den oberen und unteren Ecken, wo Wärmebrücken entstehen
4. Fensterbrett (innen) – hier sammelt sich herabfließendes Kondenswasser
5. Unterer Scheibenrand – die kälteste Stelle der Glasfläche, an der Kondenswasser zuerst entsteht

Schwarzer Schimmel vs. Stockflecken – wann wird es gefährlich?

Nicht jeder dunkle Fleck am Fenster ist gleich gefährlich, aber jeder sollte ernst genommen werden:

• Stockflecken (kleine, helle Verfärbungen): Oft ein erstes Warnsignal. Sie deuten auf wiederkehrende Feuchtigkeit hin und können Vorläufer eines echten Schimmelbefalls sein.
• Schwarzer Schimmel (Aspergillus niger, Stachybotrys): Gesundheitsgefährdend. Setzt kontinuierlich Sporen frei, die eingeatmet werden.

Gesundheitsrisiken durch Fensterschimmel

Schimmel am Fenster ist kein rein kosmetisches Problem. Schimmelsporen gelangen über die Atemluft in den Körper und können erhebliche gesundheitliche Beschwerden auslösen:

• Atemwegserkrankungen: Chronischer Husten, Schnupfen, Atemnot
• Allergien: Schimmelpilzallergie mit Symptomen wie Niesen, tränenden Augen und Hautreizungen
• Asthma-Verschlimmerung: Bei bestehender Asthma-Erkrankung können Schimmelsporen Anfälle auslösen
• Infektionen: Bei immungeschwächten Personen können Schimmelpilze sogar Organinfektionen verursachen

Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem. Wenn Schimmel am Fenster im Schlafzimmer auftritt, ist das besonders kritisch: Sie sind dort über acht Stunden pro Nacht den Sporen ausgesetzt.

Unterschätzen Sie auch kleine Befallsflächen nicht. Bereits wenige Quadratzentimeter Schimmel setzen kontinuierlich Sporen frei, die sich in der gesamten Raumluft verteilen.

Schimmel am Fenster entfernen – Schritt für Schritt

Wenn Sie Schimmel am Fenster entdeckt haben, sollten Sie schnell handeln. Bei kleinen Befallsflächen (unter 0,5 m²) können Sie die Entfernung selbst durchführen.

Hausmittel: Alkohol (70–80 %) – die sicherste Methode

Isopropanol oder Ethanol mit einer Konzentration von 70–80 % ist das Mittel der Wahl zur Schimmelentfernung. Sie bekommen es in jeder Apotheke oder Drogerie.

So gehen Sie vor:

1. Tragen Sie den Alkohol mit einem Lappen oder einer Sprühflasche großzügig auf die befallene Stelle auf
2. Lassen Sie ihn mindestens 30 Minuten einwirken
3. Wischen Sie die Stelle gründlich ab – immer von außen nach innen, um die Sporen nicht zu verteilen
4. Wiederholen Sie die Behandlung nach 24 Stunden

Warum Alkohol? Er tötet Schimmelsporen zuverlässig ab, verdunstet rückstandsfrei und hinterlässt keine giftigen Substanzen in der Raumluft.

Silikonfugen und Dichtungen: Tauschen statt Reinigen

Schimmel in Silikonfugen lässt sich nicht dauerhaft entfernen. Die Sporen dringen in das Material ein und wachsen von innen heraus immer wieder nach. Hier hilft nur:

1. Alte Fuge komplett herausschneiden (Cuttermesser oder Fugenentferner)
2. Untergrund reinigen und mit Alkohol desinfizieren
3. Neue Silikonfuge setzen – verwenden Sie fungizides Sanitärsilikon (schimmelhemmendes Silikon)

Auch verschimmelte Fensterdichtungen sollten getauscht werden. Die passenden Ersatzdichtungen können Sie beim Fensterbauer als Ersatzteil bestellen. Der Tausch ist bei den meisten Fenstertypen ohne Spezialwerkzeug möglich.

Schutzkleidung nicht vergessen

Bei jeder Schimmelentfernung – auch bei kleinen Flächen – sollten Sie sich schützen:

• FFP2-Maske: Verhindert das Einatmen von Schimmelsporen
• Schutzhandschuhe: Hautkontakt mit Schimmel und Alkohol vermeiden
• Schutzbrille: Schützt die Augen vor aufgewirbelten Sporen
• Lüften: Fenster während der Arbeit weit öffnen
• Entsorgung: Befallene Materialien (Lappen, Dichtungen, Fugenreste) in eine Plastiktüte verpacken und im Restmüll entsorgen

Wann muss ein Fachbetrieb ran?

In folgenden Fällen sollten Sie die Schimmelentfernung einem zertifizierten Fachbetrieb überlassen:

• Die befallene Fläche ist größer als 0,5 m² (Empfehlung des Umweltbundesamtes)
• Der Schimmel sitzt hinter Verkleidungen oder in der Wand – hier ist die tatsächliche Ausdehnung oft deutlich größer als sichtbar
• Der Befall kehrt trotz Entfernung immer wieder – dann wurde die Ursache nicht behoben
• Sie oder Ihre Familie zeigen gesundheitliche Beschwerden (Atemwegsprobleme, allergische Reaktionen)

Schimmel am Fenster dauerhaft verhindern – 6 Maßnahmen

Die Entfernung allein reicht nicht. Solange die Ursache bestehen bleibt, kommt der Schimmel zurück. Die folgenden sechs Maßnahmen helfen, Fensterschimmel dauerhaft zu verhindern.

1. Richtig lüften – Anleitung nach Jahreszeit

Richtiges Lüften ist die wichtigste Sofortmaßnahme gegen Fensterschimmel. Entscheidend ist Stoßlüften statt Kipplüften – und die Dauer variiert je nach Jahreszeit:

Kein Kipplüften im Winter! Wie oben beschrieben, kühlt Kipplüften die Laibung aus und fördert Schimmelbildung. Mehr zum Thema Lüften und dessen Einfluss auf Ihre Heizkosten finden Sie in meinem Artikel Heizkosten senken.

2. Richtig heizen – auch bei Abwesenheit

Kalte Räume sind feuchte Räume. Wenn die Raumtemperatur sinkt, steigt die relative Luftfeuchtigkeit – und damit das Schimmelrisiko. Daher gilt:

• Mindesttemperatur 16 °C in allen Räumen – auch in wenig genutzten Zimmern
• Türen zwischen unterschiedlich beheizten Räumen geschlossen halten – sonst strömt warme, feuchte Luft in den kalten Raum und kondensiert dort an den Wänden
• Auch bei Abwesenheit (Urlaub, Arbeit) die Heizung nicht komplett abdrehen

Jedes Grad weniger Raumtemperatur spart zwar rund 6 % Heizkosten, aber unter 16 °C steigt das Schimmelrisiko drastisch. Wie Sie die richtige Balance zwischen Energiesparen und Schimmelschutz finden, erkläre ich im Ratgeber richtig heizen.

3. Luftfeuchtigkeit kontrollieren

Was Sie nicht messen, können Sie nicht kontrollieren. Ein einfaches Hygrometer (10–20 EUR im Baumarkt oder online) gibt Ihnen jederzeit Auskunft über die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen.

• Zielbereich: 40–60 % relative Luftfeuchtigkeit
• Über 65 %: Akutes Schimmelrisiko – sofort stoßlüften
• Unter 40 %: Zu trocken – kann Atemwege und Schleimhäute reizen

Feuchtigkeitsquellen reduzieren:

• Keine Wäsche in der Wohnung trocknen (oder nur mit offenem Fenster im betreffenden Raum)
• Nach dem Kochen Dunstabzug nutzen oder Küchenfenster öffnen
• Nach dem Duschen Badezimmertür geschlossen halten und Fenster öffnen
• Aquarien, viele Zimmerpflanzen und Luftbefeuchter erhöhen die Raumfeuchte spürbar

Berechnen Sie mit unserem interaktiven Tool, ob in Ihrem Raum Schimmelgefahr besteht:

4. Dichtungen und Silikonfugen regelmäßig prüfen

Prävention ist einfacher als Reparatur. Kontrollieren Sie einmal jährlich vor Beginn der Heizsaison (idealerweise im September/Oktober):

• Sind die Fensterdichtungen noch elastisch und intakt? Poröse oder rissige Dichtungen sofort tauschen.
• Sind die Silikonfugen zwischen Rahmen und Mauerwerk noch geschlossen? Risse oder Ablösungen begünstigen Feuchtigkeitseintritt.
• Schließen die Fensterflügel noch sauber? Die Beschläge können bei den meisten Fenstern mit einem Inbusschlüssel nachjustiert werden.

5. Fensterfalzlüfter nachrüsten

Fensterfalzlüfter sind kleine Lüftungselemente, die im Fensterrahmen oder -flügel eingebaut werden. Sie ermöglichen einen automatischen, minimalen Luftaustausch, ohne dass das Fenster geöffnet werden muss.

• Kosten: 50–150 EUR pro Fenster (inkl. Einbau)
• Vorteil: Grundlüftung rund um die Uhr, auch bei Abwesenheit
• Besonders sinnvoll nach einem Fenstertausch: Neue, dichte Fenster unterbinden den natürlichen Luftwechsel fast vollständig. Ein Fensterfalzlüfter gleicht das aus.

6. Möbel und Vorhänge vom Fenster abrücken

Möbel und Vorhänge direkt an der Fensterlaibung oder vor der Heizung behindern die Luftzirkulation. Die warme Heizungsluft erreicht die kalten Fensterbereiche nicht, und die Feuchtigkeit kann sich unbemerkt ansammeln.

• Mindestens 10 cm Abstand zwischen Möbeln und Fensterlaibung/Außenwand
• Schwere Vorhänge nicht vor die Heizung unter dem Fenster hängen – sie blockieren die Warmluft und lassen die Fensterscheibe noch kälter werden

Wann müssen die Fenster getauscht werden?

Alle oben genannten Maßnahmen helfen, die Symptome zu lindern und den Schimmelbefall zu verzögern. Doch wenn Ihre Fenster einen hohen U-Wert haben und die innere Oberflächentemperatur regelmäßig unter den Taupunkt fällt, führt langfristig kein Weg am Fenstertausch vorbei.

U-Wert alter vs. neuer Fenster – der entscheidende Vergleich

Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fensterfläche und Grad Temperaturdifferenz verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung – und desto geringer das Schimmelrisiko.

GEG-Anforderung 2026: Bei einem Fenstertausch darf der U-Wert maximal 1,3 W/(m²K) betragen. In der Praxis bedeutet das mindestens 2-fach-Wärmeschutz-Verglasung, wobei 3-fach-Verglasung fast immer die wirtschaftlichere Wahl ist.

Laibungsdämmung – der Schritt, den fast alle vergessen

Neue Fenster in eine ungedämmte Laibung einzubauen ist einer der häufigsten Fehler bei der Fenstersanierung. Das Ergebnis: Die Glasfläche ist zwar warm genug, aber das Mauerwerk rund um das Fenster bleibt eine Wärmebrücke. Der Schimmel wandert vom Glas in die Laibung.

Was ist Laibungsdämmung? Eine 2–4 cm starke Dämmschicht (z.B. Resol-Hartschaum oder PUR-Platten), die auf die inneren Flächen der Fensterlaibung aufgebracht wird. Sie erhöht die Oberflächentemperatur im kritischen Übergangsbereich zwischen Fenster und Wand auf ein schimmelunkritisches Niveau.

• Kosten: ca. 30–60 EUR pro laufenden Meter Laibung
• Umsetzung: Am besten gleich beim Fenstertausch mitplanen – der Aufwand ist dann minimal
• Wirkung: Beseitigt die Wärmebrücke im Anschlussbereich und verhindert Schimmelbildung dauerhaft

Wenn Sie einen Fenstertausch planen, bestehen Sie darauf, dass die Laibungsdämmung im Angebot enthalten ist. Eine professionelle Baubegleitung stellt sicher, dass der Einbau fachgerecht erfolgt und keine neuen Wärmebrücken entstehen.

Förderung für den Fenstertausch (BAFA)

Der Fenstertausch ist als Einzelmaßnahme an der Gebäudehülle im Rahmen der BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude) förderfähig:

• Ohne iSFP: 15 % Zuschuss, max. 30.000 EUR förderfähige Kosten pro Jahr
• Mit iSFP: 20 % Zuschuss (5 % iSFP-Bonus), max. 60.000 EUR förderfähige Kosten pro Jahr

Rechenbeispiel: Fenstertausch im Einfamilienhaus

Der individuelle Sanierungsfahrplan (iSFP) bringt Ihnen also 850 EUR mehr Förderung beim Fenstertausch. Der iSFP selbst kostet nach 50 % BAFA-Zuschuss für die Energieberatung nur ca. 300–500 EUR Eigenanteil – eine Investition, die sich hier direkt mehr als doppelt bezahlt macht.

Holz- oder Kunststofffenster – was ist anfälliger für Schimmel?

Diese Frage höre ich regelmäßig in meinen Beratungen. Die Antwort: Das Rahmenmaterial spielt eine geringere Rolle als oft angenommen – entscheidend sind U-Wert der Verglasung und die Einbausituation. Dennoch gibt es Unterschiede:

• Holzrahmen: Holz ist ein organisches Material. Schimmelsporen können in die Oberfläche eindringen und sind dann schwer zu entfernen. Bei mangelnder Pflege (abblätternder Lack, offene Poren) wird Holz besonders anfällig. Vorteil: Gute Wärmedämmung des Rahmens.
• Kunststoffrahmen (PVC): Schimmel sitzt hier nur oberflächlich und lässt sich in der Regel leicht abwischen. Kunststoff bietet Schimmelsporen keinen Nährboden. Nachteil: Günstige Kunststoffrahmen haben manchmal schlechtere U-Werte als hochwertige Holzrahmen.
• Aluminium-Rahmen: Sehr schimmelresistent, da anorganisch und glatt. Nachteil: Ohne thermische Trennung leiten Alu-Rahmen Wärme stark nach außen – und werden damit selbst zur Wärmebrücke.

Meine Empfehlung: Wählen Sie das Rahmenmaterial nach Ihren Anforderungen (Pflege, Optik, Budget), aber achten Sie vor allem auf den U-Wert des Gesamtfensters (Uw) und einen fachgerechten Einbau mit Laibungsdämmung. Ein hochwertiges Kunststofffenster mit 3-fach-Verglasung und korrektem Einbau ist schimmeltechnisch jeder alten Holzkonstruktion mit Einfachverglasung überlegen.

Sonderfall Mietwohnung: Wer zahlt bei Schimmel am Fenster?

Schimmel in der Mietwohnung ist nicht nur ein technisches, sondern auch ein rechtliches Thema. Die entscheidende Frage lautet: Liegt die Ursache an der Bausubstanz oder am Nutzerverhalten?

• Bauliche Ursache (Wärmebrücken, alte Fenster, fehlende Dämmung): Der Vermieter ist in der Pflicht zu sanieren. Die bauliche Ursache gilt als Mangel der Mietsache.
• Nutzerverhalten (unzureichendes Lüften, unzureichendes Heizen): Der Mieter ist verantwortlich.

Nach der BGH-Rechtsprechung liegt die Beweislast beim Vermieter. Er muss nachweisen, dass die Bausubstanz mangelfrei ist und der Schimmel auf fehlerhaftes Nutzerverhalten zurückzuführen ist.

FAQ – Häufige Fragen zu Schimmel am Fenster

Warum schimmelt es trotz neuer Fenster?

Das ist eine der häufigsten Fragen in meiner Beratungspraxis. Die Antwort liegt fast immer in zwei Ursachen: Erstens wurde beim Fenstertausch die Laibungsdämmung vergessen – die ungedämmte Laibung wird zur neuen kältesten Stelle, an der Kondensat entsteht. Zweitens sind neue, dichte Fenster so luftdicht, dass die natürliche (ungewollte) Lüftung durch Ritzen und Fugen entfällt. Ohne angepasstes Lüftungsverhalten oder Fensterfalzlüfter steigt die Luftfeuchtigkeit – und damit das Schimmelrisiko. Lassen Sie daher bei einem Fenstertausch immer die Laibung mitdämmen und passen Sie Ihr Lüftungsverhalten an.

Hilft ein Luftentfeuchter gegen Fensterschimmel?

Ein Luftentfeuchter kann die Symptome lindern, indem er die Luftfeuchtigkeit im Raum senkt. Er beseitigt aber nicht die Ursache. Wenn die Oberflächentemperatur am Fenster oder an der Laibung zu niedrig ist, wird auch bei reduzierter Luftfeuchtigkeit irgendwann der Taupunkt unterschritten. Ein Luftentfeuchter ist daher eine Überbrückungslösung – die eigentliche Wärmebrücke muss baulich beseitigt werden.

Kann ich mit Hausmitteln Schimmel am Fenster dauerhaft beseitigen?

Bei kleinen Befallsflächen (unter 0,5 m²) können Sie Schimmel mit Alkohol (70–80 %) selbst entfernen. Die Entfernung ist aber nur dann dauerhaft, wenn Sie gleichzeitig die Ursache beheben: besseres Lüften, Heizverhalten anpassen, oder bauliche Maßnahmen wie Fenstertausch oder Laibungsdämmung. Ohne Ursachenbeseitigung kommt der Schimmel innerhalb weniger Wochen zurück.

Was kostet ein Fenstertausch?

Rechnen Sie für ein Standardfenster (ca. 1,0 x 1,3 m) mit 3-fach-Verglasung inklusive Einbau mit ca. 500–800 EUR. Hinzu kommen Kosten für die Laibungsdämmung (ca. 30–60 EUR pro laufenden Meter). Bei 10 Fenstern liegen die Gesamtkosten typischerweise bei 15.000–17.000 EUR. Davon übernimmt die BAFA 15–20 % als Zuschuss. Mit einem individuellen Sanierungsfahrplan erhalten Sie den höheren Fördersatz von 20 %. Nutzen Sie unseren Förderrechner, um Ihre individuelle Förderung zu berechnen.

Ist Schimmel am Fenster gefährlich?

Ja. Schimmel setzt kontinuierlich Sporen frei, die über die Atemluft in den Körper gelangen. Diese können Atemwegserkrankungen, Allergien und Asthma auslösen oder verschlimmern. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem. Auch kleine Befallsflächen sollten ernst genommen und zeitnah beseitigt werden.

Muss ich bei Schimmel am Fenster einen Gutachter beauftragen?

Nicht in jedem Fall. Bei einmaligem, kleinem Befall (unter 0,5 m²) reicht die Eigenbehandlung mit Alkohol, sofern Sie die Ursache kennen und beheben. Einen Gutachter oder Energieberater sollten Sie beauftragen, wenn der Schimmel wiederholt auftritt, die Ursache unklar ist, oder es sich um eine Mietwohnung handelt, in der die Schuldfrage geklärt werden muss. Als Energieberater kann ich per Thermografie objektiv feststellen, ob bauliche Mängel vorliegen. Die Kosten für eine Energieberatung sind überschaubar – und werden zudem staatlich gefördert.

Was ist besser: 2-fach oder 3-fach-Verglasung?

In den allermeisten Fällen ist 3-fach-Verglasung die bessere Wahl. Der U-Wert liegt bei 0,5–0,8 W/(m²K) gegenüber 1,1–1,3 W/(m²K) bei moderner 2-fach-Verglasung. Die höhere innere Oberflächentemperatur (17–19 °C statt 14–16 °C) macht Kondensat praktisch unmöglich. Der Mehrpreis für 3-fach-Verglasung beträgt heute nur noch ca. 10–15 % gegenüber 2-fach. Beachten Sie: Das GEG fordert bei Fenstertausch einen maximalen U-Wert von 1,3 W/(m²K) – mit 3-fach-Verglasung sind Sie auf der sicheren Seite und zukunftsfähig aufgestellt.

Werden Fensterfalzlüfter gefördert?

Fensterfalzlüfter werden als Einzelmaßnahme nicht separat gefördert. Werden sie aber im Rahmen eines Fenstertauschs (BEG-Einzelmaßnahme Gebäudehülle) eingebaut, sind sie als Teil der Gesamtmaßnahme förderfähig. Der Fördersatz beträgt dann ebenfalls 15–20 %.